رحلة الروائي السوداني محسن خالد في قلب القارة السمراء

Quote: الروائيان عاطف عبد الله والبرنس، إزيكما، غايتوالكاتب البقولوا ليهو إنت صحفي انتهوا منو خلاص

Quote: عليه أتمنى من الأخ الصديق محسن خالد بأن يتولى هنا نشر المقالات كاملة وبالصور

Quote: تحياتي للجميع الى حين عودة

على فكرة الى حين عودة دي حقوقها محفوظه للبرنس

لك التحية والتقدير



أخوي محمدين
تحياتي

ولك الشكر والتحية والتقدير


العزيزة القلب النابض
تحياتي

أسعدني مرورك من هنا
لك الشكر والتقدير يا عزيزتي



عمر الفاروق

Quote: أصبأت عن دين اباءك وأجدادك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آآي



العزيزة د. بيان
تحياتي

Quote: سعدت بالسياحة بعيون محسن.. شكرا لك كثيرا

وكذلك أنا

وسعدت أكثر بوجودك

لك التحية والتقدير

(عدل بواسطة نهال كرار on 02-12-2006, 06:27 AM)
(عدل بواسطة نهال كرار on 02-12-2006, 06:27 AM)
(عدل بواسطة نهال كرار on 02-12-2006, 06:27 AM)
(عدل بواسطة نهال كرار on 02-12-2006, 06:32 AM)

Quote: الود محسن دا ثروة قومية (يا نهال) أتمنى أن تظل في حياتنا طويلا طويلا!.

Quote: وبما اننى والاستاذ محسن لسنا بصديقين للدرجة التى تسمح لى بأن اقول هذا القول فقد اقتبسته من الود البرنس صديقى الكاتب الجميل ..وارجو ان يقبلها الاستاذ محسن خالد بذات الاريحية التى اقتبستها بها (وجه على غير عادته زائغ النظرات بنصف ابتسامة لايدرى مبعثها فى انتظار الرد )!!

والله يا نادية موتيني من الضحك


لك التحية والتقدير يا عزيزة

Quote: وجه زائغ النظرات ليه ؟؟ وبنصف ابتسامة كمان والله يا نادية موتيني من الضحك لك التحية والتقدير يا عزيزة

(عدل بواسطة نادية عثمان on 02-12-2006, 08:43 AM)

Quote: غافلتهم قليلاً والتقطتُ بعض الصور ليأتي أحدهم ويقول لي امسحها الآن وفوراً، ومَدّ بوزه ناحية الكاميرا مدعياً أنه “بصير” بالتكنولوجيا، فجعلتها تُصَوِّت تصويتات مضحكة لأؤكد له أنها لم تمسح الصور فحسب، بل أعلنت توبتها عن التصوير، وتطالب بكاهن للاعتراف.

Quote: الكاب تاون في مطار كاب تاون، بينما المسافرون يعبرون في عجلة، مخطوفي البال، مخطوفي اللغات والألوان، مزعزعين بين تاريخهم المُرّ، وبين جنوب إفريقيا اليوم، صاحبة أنزه وأقيم دستور ونظام برلماني، كنتُ أعبر بينهم وأنا المخطوفُ كلّه، وكُلّ ما اختُطِف. أحسست بذاك الصباح طويلاً كجدران، وأنا مكرّسٌ بتمامي لأمسي الذي نَفَق، قلبي يعدو متعثراً فوق ذكرياتٍ كثيرة، الحزن الوجودي الفاتر يُلَفّعني كالشَّرَى، لأول مرّة أحسست بتلك العبارة الساذجة التي تقول: "يُمَزِّق نياط القلب"، التي كانت تضحكني فيما مضى، وحين أقرأها تمتلئ أشداقي بالضحك، وقلبي بالمرح، من حالها وحال لغتها الهشَّة، مباشرة الاستجداء للرحمة. رحمتك يا رب، ثم رحمتك يا صباح "سندي وودز مان". هذا كان حين مغادرتي لمدينة الكاب يوم السبت 7 جانوري، وكنتُ قد هبطتُ في مطارها ببداية الشهر نفسه، حللتُها في ضحى غائم، وقلبي ينكت كأنّه على موعد عشق، ومن ورائه خلفية خافتة وجارية مثل نهر، نحو سمو مرتقب، لم أكن أعرف بأنني سأصعد مع المتسلقين إلى قمة جبال المائدة التي تُحاصر كاب تاون كمائدة مستديرة، والمدينة تتفَلَّت منها هنا وهناك، لتنوجد منافذ وألسنة لاعقة للمحيط الأطلسي، من أعلى تلوح تلك المائدة ملعوقة لدى جانبين بألسنة من المحيط. أعلى القمة يُسَمَّى "قمة الأُسود"، من هناك رأيتُ السحاب يمور في مرمى كَفّي، وبين قدميّ، والبعيد مني أراه فوّاراً يتماوج وينكب أمام الجبال مثل شلال وهمي، أو كفتاة فاقعة البياض سندت ظهرها إلى المخفي من الصخور، وتركت شعرها تتلاعب به ريح الجبال. شوارع المدينة البعيدة من ذلك العلو تلوح كأزقة صغيرة تتعرّج هنا وهناك في الأسفل، بين المنازل البيضاء والطوبية القانية. أثناء نزولي من قمة الأسود بعدة أمتار، وتسلّق المتر هنا يساوي الكثير من الرعب والحذر والزمن، اجتياز المتر في عرض هذه السماء الرحبة والسحاب، لا يساوي شبحة المتر فوق الأرض، وجدتُ شجرة جميلة وظليلة، اختارت لنفسها كل تلك الرفعة والخيلاء، جلستُ تحت ظلها لأرى المدينة من زاوية محيطة ومهيمنة، ولأكتب وصفي هذا، أسميتُها شجرة السمو العاطفي، فقد حملت من جميع جوانبها نقوشاً لمحبين كُثر رسموا بأعينهم وكاميراتهم مشهد مدينة الكاب من هنا، كما سجّلوا أسماءهم في ارتباط الحب بالحفر على جذعها، نقش ليليان لجانب استيوارت، وبيتر مع حبيبته لورا، قمتُ بنقش محسن خالد لجانب سندي وودز مان، الصبيّة البحّارة، من باب المرح والاحتفاظ بالمكان وروح اللحظة، فقد شعرتُ بوخز مجهولها الدافئ في قلبي، بينما أنا أنزل مطار مدينة الكاب، وحين كانت هي في تلك الساعة لدى المنطقة المعروفة بالوتر فرونت Water front-الوجه البحري- تُعِدُّ الزوارق التي تحمل الناس من لدى بوابة مانديلا الشهيرة، من حيث يعبرون إلى جزيرة روبن، التي احتُبِس فيها مانديلا مع معظم مشاهير النضال الوطني في جنوب إفريقيا. متحف الأكوريم في أوّل مرة قدمتُ فيها لبوابة مانديلا لم أكن أعرف أنّ متحف الأكوريم يجاور البوابة، فالناس يقصدون الوتر فرونت لأسباب عديدة، أهمها بالطبع الذهاب لجزيرة روبن، وكذلك الخروج في رحلات الصيد، وأيضاً لمشاهدة سباقات الزوارق البحرية، أي كان بوسعي أن أتوقع وجود متحف التاريخ الملاحي لجنوب إفريقيا بالقرب من هنا، وبالفعل تأكدتُ من ذلك بالذهاب إلى المتحف، أما متحف الأكوريم فقد توقعتُ أن يكون إلى داخل المرسى أكثر، وهو يُسَمَّى في دعاية تقديمه بـ"Two Oceans Aquarium"، أي المتحف المخصّص لعرض طبيعية الحياة البحرية بالنسبة لمحيطين، المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، هذا بالرغم من أنَّ المتحف يحتوي أيضاً على عرض دقيق لحياة الكائنات بداخل نهر لورينز Lourens River، هنا بالطبع تلعب التكنولوجيا والإمكانيات دورها، فالمتحف شيء مذهلٌ بالفعل، وتبدأ المخلوقات المعروضة بداخله من أقلّها ضآلة، كالكائنات الرخوة والبدائية، شديدة القرب من النباتات، وحتى بلوغ الحيتان الضخمة من فصيلة أبي سيف وأبي منشار وجميع أنواع أسماك القرش. الكائنات الغريبة أو التي تتميز بنوعٍ من التمَيُّز يُنَوَّه إليها في اللافتات الإرشادية المنتشرة في كل مكان، بالإضافة للشابّات والشبّان الأدلاء والمتخصصين في قيادة الزوّار بداخل المتحف. لقد أعجبتني نجوم البحر، التي لم أكن أعرف أنها ليست عمياء فحسب، بل هي خُلقت بدون عيون، وأنّ مياه البحر هي التي تجري بداخل أقنيتها بدل الدم، وأنها لخروج أو دخول الطعام إلى أمعائها تقوم بقلب تلك الأمعاء إلى الداخل والخارج فحسب، وليس عبر منافذ مخصّصة ومعلومة كما هو الحال مع المخلوقات الأخرى. وهي أنواعٌ شتّى، منها النجوم الحمراء، والشوكية spiny. كما شاهدتُ جميع أنواع السرطانات والرخويات الأخرى، الذي يصلح للأكل منها والسام. أمّا أهم نوع أثَّر في من هذه الأنواع، وكان الجميع يلتف من حول سياجه الزجاجي ليتأمله أو ليصوره أو حتى ليرسمه، فالمعرض يستهوي الكثير من الفنانين التشكيليين الذين يهتمون برسم الأسماك وكائنات البحر، فهو سمك الصندوق أو الـBox Jelly Fish ، وهو عبارة عن صندوق مربّع بكل دقة وهندسة، من يراه يظن أنّه "قيطان" فانوس أبيض، من نوع تلك الفوانيس القديمة التي تعمل بالسبيرتو، لولا أنّه في شكل مربّع غير قيطان الفانوس المثلّث الشكل، ونظراً لرهافتها وضعفها، كتلك الحلوى التي يسمونها حلاوة قطن، وبالفعل تشبه هذه الأسماك أن تكون مخلوقة من القطن الرهيف للغاية وناصع البياض، أو هي بالضبط تبدو كأنّها تشكّلت من خيوط العنكبوت. ولذلك فهي قاتلة وفتّاكة للغاية، كحال كل المخلوقات الضعيفة والواهية، لا بُدّ لها أن تتمَيّز بأسلحة دمار لا يمكن صدّها، وذلك من أجل الحفاظ على حياتها ومن ثم نوعها في الوجود، فهذه الصناديق المصنوعة من خيوط العنكبوت مرهوبة للغاية ولا يمكن لأي مخلوق بحري الاقتراب منها إلا بحذر مبالغ فيه. هناك جداولٌ ضخمة ومتوسعة في المقارنة بين المحيطين الأطلسي والهندي، الأعماق، طبيعة الحياة البحرية فيهما، درجات الملوحة، الثروات، الشواطئ والثقافات المرتبطة بهما، وكُلُّ شيء يدخل في إطار التمايز بين المحيطين كمياه، وكامتدادات لهما خارج المياه. كما هناك إطارات لعرض المخلوقات البحرية الجميلة، هنا الجمال ينصب بشكل أساسي على الألوان ثم لاحقاً تقاطيع الكائن، وتقف سمكة الكلاون Clown Tiggerfish على رأس حسناوات الأعماق، بألوانها التي لا يمكن تصديق درجة نقاءها وتداخلها وتنوعها، مازحني أحد الفنّانين الأمريكان لدى هذه السمكة قائلاً: هل تعرفني يا رجل، من أي بلد أنت؟ قلتُ لا أعرفك، أنا من السودان. فأجابني أنا أفضل تشكيلي في الدنيا، وأنت لا تعرفني فقط لأنني لم أكن أستخدم ألوان هذه السمكة. قلتُ له ضاحكاً، وهل هي تحمل ألواناً لا تُوجد بالخارج أو يصعب تحضيرها؟ أجابني: بل هي تحمل ألواناً مجهولة بالنسبة لي، أنا لم أرَ بهاءً كهذا في حياتي. بعدها انتقلت لأغرب موضوعة في المتحف، وهي الأسماك التي تحمل وجوه حيواناتٍ معروفة لنا، بكل دقة وتطابق، وليست من نوع الموضوعات التي يصنعها التهويل الصحفي، من جنس أنّ اسم الجلالة أو الرسول وُجد مكتوباً على ظهر سمكة، أو رأس طفل وأحياناً السحب تكتب في يوم عرفة اسم الجلالة في السماء، وحين تنظر إلى الصور لا تجد إلا خيالات صاحب الموضوع، هنا الحكاية مختلفة كثيراً، فالسمكة القطة Striped eel- catfish هي هي، بدون مبالغة أو خيالات، وهي تعيش في المياه الدافئة من المحيط الهندي، والباسفيكي الغربي، وكذلك البحر الأحمر نزولاً إلى جنوب إفريقيا وحتى ميناء اليزابيث، وتتميّز برقتها لدرجة أنها لا تحتمل اللمس. وأيضاً هناك أسماك حصان البحر التي تطابق بالفعل وجه الحصانKnysna Seahorse وهي لا تُوجد بالعالم كله، إلا في منطقة كينيسا التي تحمل اسمها ومنطقة سوارتفيلي Swartvlei وشواطئ الكاب الجنوبية. جزيرة روبن قلتُ عليّ الآن الذهاب لبوابة مانديلا ومنها إلى جزيرة روبن، وسأعود للاستمتاع بهذا المتحف مرة ثانية. تحركنا ناحية الجزيرة في الساعة الواحدة من يوم الجمعة. الجانب الأسفل من القارب مُهَيكل بطريقة تشبه مقهى متحركاً، قاعة كبيرة الحجم، وهناك تلفزيون يعرض حال المساجين أيام روبن أيلاند في فتوتها ودورها. اخترتُ أن أكون في الطابق الأعلى كي أرى جيداً، وكي أتمَكَّن من التصوير، وأخذ راحتي في تدوين ملاحظاتي. مكبرات الصوت كانت تزودنا بالمعلومات والسرد التاريخي، منذ أن كانت الجزيرة قرية عادية وإلى أن استحالت لسجن يضم المجرمين والسياسيين في بقعة واحدة. تذكرتُ سؤال ذلك الإنجليزي لي على قمة جبال المائدة، حين قال لي بأنَّ موقع الجزيرة واضح ومكشوف، فقلت له هذا الآن فقط، لأنه من المسموح لك النظر إلى الجزيرة من كل الزوايا، بل ومن قمة رأس الأُسود. وبالفعل في السابق كان هناك نوع من التعتيم الممارس على موقع الجزيرة. أما الآن فيكفيها أنها أصبحت مادة للدعاية والسياحة. هذه الجزيرة كانت في تاريخها القديم جداً مُجَرَّد منطقة وادعة بمساجدها وكنائسها وتجارها وسُكَّانها من كل شاكلة ولون وصقع، وإن كانت المياه العذبة تُجلب لها من الخارج. الكنيسة التي بداخلها بناها الكابتن ريتشارد وولفCaptain Richard Wolfe في العام 1841م، كما هناك كلينيك طبي ومدرسة ابتدائية ومسجد وسوبر ماركت كبير، أي أنها في السابق كانت تعيش حياةً قَارَّة وطبيعية إبّان العام 1657م قبل أن تُحَوّل إلى سجن لم تنقضِ عجائبه إلا في العام 1996م. أثناء تجوالنا كانت هناك الكثير من الغزلان البرية تتجول في انسراح وحرية تامة، المقبرة أجمل ما أثارني، لأنها تحتفظ بمدافن قديمة جداً، لبحارين وقناصين وقراصنة ورهبان ومساجين وقتلة ومناضلين، قساوسة وأئمة مساجد من جميع الجنسيات. أخذونا للمكان الذي كان يعمل فيه مانديلا مكسراً للصخور، ما تزال هناك كومةٌ من الحجارة التي كان يعمل عليها مانديلا كأثَارةٍ منه وممن كانوا معه. وكانت إجراءات الأبارتيد تعمل مع مانديلا دائماً بسياسة العزل، كما تُحَرِّم عليهم الحديث مع بعضهم بعضاً، كي لا يكون هنالك تنوير، أو تنظيم وتخطيط لأي فعل جماعي. كنا محظوظين لأنَّ السجين السياسي السابق فينسنت ديبا Vincent Diba كان دليلنا، هم يتعاقدون مع من بقي حياً من السجناء السابقين كي يشرحوا للزوار والمبعوثين الصحفيين والسياسيين ما كان يجري في روبن أيلاند، وفنسنت لا تبدو عليه الشيخوخة أبداً، يلوح كرجل في بداية العقد الخامس وإن كان مسجوناً منذ العام 1923م وقضى 18 عاماً بداخل روبن أيلاند. شرح لنا كيف كان يقوم السجناء بتدريس بعضهم بعضاً، ثم قادنا لقوائم الطعام التي كانت تقدم للسجناء، ما تزال بطاقة فنسنت كسجين موجودة، وهي مكبّرة بحجم واضح ليتم قراءة البيانات من عليها، والجزيرة كانت مخصصة للسجناء السود والهنود ومن الأجناس الأخرى غير الأوربية فحسب، الأوربيون لم يكن يتم سجنهم هنا على الإطلاق. الأكل موضوعٌ كبير بالنسبة للسجناء طبعاً، وكانت تمرر أجندة السيطرة من خلاله فهم لا يعطونهم ما يكفيهم ليكون التفكير فيه دوماً، والصراع حوله، ومع الحرمان من الدخان يتم تشتيت قدرات السجين الذهنية تماماً بجعله بهيمة ينحصر تفكيرها في متطلبات غرائزها اليومية فحسب، ومع الحرمان من الصحف والتلفاز والراديو لأجل العزل المعرفي، يكتمل لهم إزالة السجين من الوجود. ومحو الشعور لديه بالزمن وبالحراك والتبدل، فيسقط بذلك العالم الخارجي من اهتماماته. هنا تُوجد الكثير من العنابر الصغيرة جداً، فالحال يختلف قليلاً عن بعض أقسام تلَّة الدستور بجوهانسبيرغ، الحمّامات تُقارب ذلك الوضع المزري الذي تحدثنا عنه في خلية مانديلا وغاندي، وإن تختلف عنه قليلاً لعامل كِبَر المساحة على الجزيرة بالطبع، وضيق المكان في تلّة الدستور. واضح أنَّ العنبر هنا مصمم ليكون بارداً في الشتاء وحاراً في الصيف، كأكواخ الزنك الحديدية، التي لا تُؤَثِّر على الطبيعة بتاتاً، تقف في تمام مواعيد العطالة واللاوظيفة، الحر يشعلها ومع البرد تثلُج. تسأل إمرأة إسبانية فنسنت، الغسيل يا سيد فنسنت، كيف كنتم تغسلون ملابسكم؟ يقول فنسنت، مع نظرة إلى السحب التي تمر، كنا نستخدم ماء المطر في غسل ملابسنا، يشير إلى قيعان وأخاديد في الأرض السبخة والحمراء، يمكنك يا سيدتي أن تستعملي تلك الحُفرة كطشت غير مكلّف أبداً. التجوال بين عنبر وآخر غير مُصَرَّح به، وقطعاً ستتلَقَّى عقوبة صارمة لو تنَقَّلت بين العنابر، وتُصرف لك عشرة أيام من العمل الإضافي في تكسير الصخور. والزيارة ممنوعة إلا نادراً وفي حالات استثنائية تستوجب منتهى الضرورة، ويتم الترتيب لها بشكل صارم ودقيق لدرجة القسوة المهينة والمزرية للزائر والمُزار. ذهب بنا فنسنت بعد ذلك في جولة حول السجن، كنتُ متشوقاً لأرى زنزانة مانديلا، يسمونها الخلية رقم 5 وفيها تُوجد متعلقاته، ذكروا بأنَّ الملعقة التي كان يستخدمها قد سُرقت بواسطة أحد السياح، ولذلك أُغلقت "الخلية" وأصبحت متحفاً للحفاظ على ما تبقى من متعلقات مانديلا. هناك البطانية التي كانت له، وهي تشبه البطاطين العسكرية جداً، كوز للشراب ومسند مُغَبَّر، الزنزانة تبدو مترين في مترين. تدافع الناس هنا لأخذ الصور، فالوقت المسموح به يشارف على الانتهاء، أخذتُ الكثير من الصور بتلكئي المعهود، الدليل ينبهني لكوني لا أُراعي القوانين، قلت له، جئت من بلاد بعيدة لكي تترسخ الأشياء في رأسي، ولكي أؤرّخ لها في سجل مذكراتي بكاميرتي، إنني كاتب وما أنا بسائح. أخذنا فنسنت بعدها إلى الفصل الدراسي الذي كان في السابق ملجأ للسجناء، يتدارسون فيه ما سمح السجّان بذلك؟ هواء صافٍ كان يلفح وجوهنا بينما نحن نخرج إلى فسحة العنابر الكبرى، كانت هنالك منارة عالية للجزيرة، لا تضاهيها في الارتفاع إلا تلك الأبراج المخصصة للدرك والحُرَّاس، الساحة العامة ينتصب فيها بفخار كولينالي أصيل مدفعٌ كبير كان يستخدم في الحراسة، فلم يكونوا يستبعدون أن يتم الهجوم على الجزيرة، فمعظم قادة النضال في جنوب إفريقيا كانوا بداخلها، وربما يصدرون تعليماتهم لخلاياهم السريّة بمهاجمتها، لذا فالحراسة على الجزيرة لم يكن يقوم بها مجرّد طاقم حُرّاس، أبداً، بل مليشيا عسكرية كاملة وبكامل عتادها. أذكر أنني في رحلة العودة لمحت فنسنت يجلس معنا في الزورق ورائي لم يكن هناك كرسي مجاور له، دعوته ليجلس بقربي وأخذت أتحدث معه حول السجن والسجناء، أنا شخصياً شغلتني فكرة الهرب من هذه الجزيرة، سألته، هل هناك من فكّر في الهرب أو من استطاع ذلك؟ أجاب نعم، وقاطعني بسؤال من أي بلد قدمت، قلت له أنا سوداني وجئت من الإمارات. قال الإمارات بلد ثري. قلت له نعم. قال إنَّ هناك سجينان سياسيان حاولا الهرب، ديفيد ستورمانDavid Stuurman الذي نجح في الهروب ولم يُقبض عليه ثانية. والنجاح في عملية كهذه لا بُدّ له أن يتم على مراحل، الإفلات أولاً من حُرّاس الساحة الداخلية للعنابر، ثم من حُرّاس البوابات الخارجية للسجن، وبعدها مرواغة المليشيا العسكرية المتخندقة خارج كل ذلك، لتفصل بين مجمل الجزيرة ومياه المحيط، قال إنّ المناضل ديفيد أفلت من كل هذه الحراسات بالليل، ثم نجح بعدها في المرحلة الأخطر من كل ذلك، وهي تمضية الليل كله سباحة حتى شواطئ مدينة الكاب والإفلات من الحارس الكبير "الغرق"، أما السجين الثاني الذي حاول الهرب فهو ماكانا Makana والذي نجح في خداع الحرس، واجتياز كل تلك السياجات والمتاريس، ولكن لم يفلح في خداع المحيط الأطلسي، فلقي حتفه غرقاً. أضاف بأنَّه في الثمانينات استطاع أحد المجرمين السجناء أن يهرب هو الآخر من هنا، المسألة ليست مستحيلة فحسب، بل الهرب من الكاتارز يبدو مزحة مسلية مقارنة بالهرب من جزيرة روبن الشهيرة. هاهنا أمضى مانديلا من العمر ما يكفي لولادة إنسان وعيشه حتى مرحلة تخرّجه من الجامعة. معظم من دخل هذا المكان إما أنَّه مات من سوء التغذية والمعاملة، وإما أنّه أُصيب بالوحشة وانتحر بنفسه، أو أُصيب بكامل الجنون ليُلْقِي به الحُرّاس بعدها في مياه المحيط، كما قال لي فنست. الذي تنفرط أعصابه ولا يستطيع التماسك، يُلقى في المحيط، هذا قانون معروف هنا، فهم لم يكونوا يعتقدون بأنّ الأسود يمتلك عقلاً بالأساس، لكي يبعث بعدها إلى مصحة تستعيده له، والذي ينجو من كل ذلك يموت موتاً طبيعياً بالداخل، لأنّ المعتقلين كلهم محكومون بالتأبيدة. لاحت بوّابة مانديلا من بعيد، كعروقٍ للمدينة في المحيط، بين غَبَش المياه والضباب، فما أصدق أنها بوّابة، من هنا ولج تاريخُ هذه البلاد منطقة لا يلجها الزمن نفسه إن لم يكن في صحبة مانديلا. رأس الرجاء الصالح الصباحات دائماً تشبه أن تكون نساءً، في صباح سالي دومينك الأشقر قليلاً، الصباح البعيد والمعروش بالرذاذ، نَسَّقت لي مديرة نُزل تويليب مع سائحة سويدية من جذور فرنسية للذهاب إلى منطقة رأس الرجاء الصالح البعيدة جداً من الكاب، في نَفْس الصباح الذي كنت قد هيأتُه لمهمة أخرى، فقد رأيت الجميع لا يذهبون من مدينة الكاب دون رؤيتها وتوديعها من لدى أعلى قمة في جبل المائدة، تُعرف برأس الأسود، ولكن ما كان بوسعي أن أُفوِّت تلك الفرصة لرؤية رأس الرجاء الصالح، حافّة القارّة الغامضة، قارّة السحر والغابة، الخلق والطقس الديني، الأقنعة وكنوز سليمان، ورؤية كورنتها المبذولة بكل مجانية التاريخ والبحار، لأمزجة المغامرين الكبار، القراصنة والغزاة، المستطلعين، وتُجّار العاج والذهب والرقيق. قلت إذن لنذهب إلى ما هو أبعد، إلى رأس الرجاء الصالح، بالرغم من أنّها دونها المدن والجبال، وتكلفتها تكون مرتفعة جداً لو حاول الشخص أن يذهب إليها بمفرده، لذا تشاركتُ نفقات الذهاب مع سالي دومينك، صاحبة ذلك الصباح، ليكن رأس الرجاء الصالح، وجبال المائدة بالأصل هي منتظرة منذ القديم، فلتُضف لانتظارها قليل انتظار. خرجنا في طرق الطبيعة الوعرة وهي تصطرع مع التكنلوجيا الوعرة، ورأس المال الوعر، الجسور القافزة، الطائرة، الدرابزينية، حتى تخال نفسك تسير في عالم ملائكي وبأجمل الأجنحة.. غاية الجمال، كلُّ شيء فيه يبدو كالرسم بخطوط معلّقة في السماء، عندما ارتفعت بنا السيارة من إحدى جوانب جبل المائدة أصبح بوسعي النظر إلى المدينة من زاوية شاملة وجميلة، توقفنا لنلتقط بعض الصور من ذلك العلو، فبدت منه المدينة مبهولةً في البحر، أو كأنها شفطت البحر إلى حضنها. أمتعنا ذلك الصباح المجنّح والمعروش بالرذاذ، قبل أن نصل إلى مدينة سايمونSimon’s Town التي هي أكبر مدينة في تلك الأنحاء، نزلنا كي ندخل إلى مرسى السفن الضخم الذي يقوم على وجهها البحري، ولكن الحُراس منعونا من الدخول إلى هناك، غافلتهم قليلاً والتقطتُ بعض الصور ليأتي أحدهم ويقول لي امسحها الآن وفوراً، ومَدّ بوزه ناحية الكاميرا مدعياً أنه "بصير" بالتكنولوجيا، فجعلتها تُصَوِّت تصويتات مضحكة لأؤكد له أنها لم تمسح الصور فحسب، بل أعلنت توبتها عن التصوير، وتطالب بكاهن للاعتراف. هذه المدينة تجذب التشكيليين بجميع ألوانهم وحركاتهم لهدوئها وجمال طبيعتها، البيوت المتسلّقة كما يمكن تسميتها، تبدو كنباتات زاحفة قامت بتسَلُّق الصخور والمرتفعات، التشكيليون يأتونها من أرجاء متفرقة من الدنيا ومن داخل جنوب إفريقيا، هناك مشاغل ومعارض فنون كثيرة جداً، قمنا بزيارة واحد من أهمها تمتلكه سيدة لطيفة ومحنّكة في آن، معرضها تشارك فيه كمية كبيرة من الفنانين، اشترت منها سالي دومينك تمثالاً جميلاً وغالياً، بعدها اتجهنا ناحية رأس الرجاء الصالح مباشرة، نَفْس طرق المرتفعات المتعرجة والخضراء، تلتف من حول الهضاب وتتخللها، بعد مسيرة معقولة أخرى، أصبح الطريق يكتظ بالسيارات فنَبَّهنا السائق إلى أننا قد اقتربنا، وبالفعل أخذنا نرى قوافل وقواطر السياح والرحَّالين والمغامرين يملؤون فسحة الوادي الرحيب، ويُلَوِّنون بملابسهم الرياضية عُلوَّ المرتفعات نحو النقطة المأكولة في جنبة الجبل، تلك القرمة الشهيرة للمنطقة التي يتحَدَّد بها رأس الرجاء الصالح فوق قمة الجبل، ما كنا نراها في الصور والخُرَط. هاهو يا ربي.. المنعرج أو الكورنر التي التف من حولها العمالقة وجوابو البحار العظماء، أمثال "ماركو بولو"، "ماجلان"، "فاسكو داغاما" ورفيقه "ابن ماجد"، والأدميرال جينج خه الصيني المسلم، الذي جاب مياه كوننا في أضخم آرمادا تبجّح بها التاريخ الملاحي. أوّل ما تلمحه موقعاً لاستئجار الدرّاجات تعين الناس في التسلّق، وإن رأينا أنّ الدراجات ستكون مرهقة أكثر من السير على الأقدام، كما أنّك تستخدمها لمسافة صغيرة بعدها يستحيل الاعتماد عليها، اتفقنا على ذلك ثلاثتنا، السائق وسالي وأنا. ركنّا السيارة وانطلقنا في المرتفعات التي تمتلئ ببشر من كافَّة أنحاء الدنيا. كلهم يقصدون رأس الجبل لبلوغ تلك "القِرْمَة" الشهيرة من جبل نقطة رأس الرجاء الصالح، التي تراها من الأرض معيّنة بمحطة ضخمة أسفلها قليلاً، أما النقطة نفسها فهي تشبه أبراج المراقبة المعروفة، وإن كانت مستديرة، ومسيّجة لحجب الناس عن الهاوية التي تحيطها من الجوانب كلها، من ذلك العلو ترى السفن العملاقة مثل سفن أطفال ورقية. لا تستطيع أن تتقدّم لأكثر من عشرة أمتار دون أخذ راحة، أخذ السائق يمضغ عُشبة التقطها من الأرض تشبه عُشبة "التمليكة" السودانية كثيراً، وإن هي أخشنُ منها، سألته عنها، فقال إنّ اسمها سورفيكز Sourfigs، سألته سالي باستغراب هل تأكلونها هكذا، قال لا، ولكن تلك طريقته هو في أكلها، أما بالنسبة للآخرين فهم يطبخونها مع الصوص واللحم. منظر الناس في ذلك الضباب وبين الخضرة بملابسهم الملوّنة، بدا فاتناً ومنغمساً في المرح لأبعد الحدود، لم يهزّني مشهدٌ مثله إلا حينما مررت ببحيرة بروما في قلب مدينة جوهانسبيرغ ورأيتُ حشوداً من الناس يُصَلّون بين الأشجار وعلى الحشائش، في ثياب بيضاء كلهم، القساوسة يخطبون، فِرَق الإنشاد الديني تُرتّل، مثل هذه المشاهد تجعل الإنسان فخوراً بنفسه وبالطبيعة في آن. هكذا هم جعلوا من الطبيعة الخضراء كلها كنيستهم. واصلنا في زحفنا ذلك لأكثر من ساعة ونصف، حتى بلغنا المحطة بقرب النقطة النهائية، هنا أقاموا بناءات مسيّجة ومكاتب تعطي الكثير من المعلومات عن رأس الرجاء الصالح، بالإضافة لمحطة صغيرة لآلة الفنكيلور Funicular إذ يسمونها، أي ترولي الجبال الذي يسير بالحبال الكهربائية المُعَلَّقة، فالناس الذين لا يستطيعون التسلّق يركبونه، وهناك من يركبه لأجل المرح والاستمتاع بركوبه. كما يُوجد مطعم صغير وبار محشوران بين الصخور وجذوع الشجر. كل من يمر بك قريباً من القمة تجده يلهثُ وتحت مطر من العرق، ولكن نسبة لهواء المرتفع المنعش، بمجرّد جلوسك عدّة دقائق على صخرة أو بنش، تستجمع طاقتك فوراً وتفارق بلل العرق، المكان ملئ بالبنشات كي يستجم عليها الناس من عناء التسلّق. بعد عشر دقائق أخرى "بلغنا وَقْع الصوت، ووقوع الخالص، خارجاً، هنا يجري تأمل الشرنقة وهي تختفي" كما يقول الشاعر نوري الجَرّاح. الازدحام لدى القمة ونقطة النهاية كان مزعجاً، لا يمكن للناس كلهم الدخول في لحظة واحدة، والطريق الذي تدخل منه لا يمكنك أن ترجع عبره لأنّ الناس يسيرون من خلفك، النقطة محدّد بعلامة كالصليب، والهواية تُحيطها من الجهات الأربع، لذلك سوّروها بجدار صخري مرتفع، كي لا يفكّر أحد في التجوّل خارج حدود نقطة النهاية، أما أنا فلم يردعني صياح الناس فيّ بأن لا أقفز من فوق الجدار الصخري، لقد جئت من أقصى الدنيا وعليّ أن أنظر إلى المحيط من هنا، وليس من صور الهيلكوبتر، فعلتها ودسستُ نفسي بإحكام بين صخرتين ثابتتين، لأنّ الهواء خارج الجدار كان قوياً جداً، ثم أخرجت كاميرتي لأسجّل تلك اللحظة التي ربما لا تتكرر ثانية، فالشاعر محمد أحمد السويدي لن يُبَدِّد أمواله كلها على رحلاتي. لو بقيت بداخل الجدار لن يسمح لك تزاحم الناس بأكثر من خمسة دقائق، أما في مكاني الخاص ذلك الذي اشتريتُه بمجازفتي فقد بقيت لأكثر من ربع ساعة، لأنّ الهواء أخذ يشتد. هبطنا مرة ثانية وتجوّلنا بين شعاب الجبل والحشائش، التسكّع في الطبيعة طاقة مجانية للروح دون شك، أخذ نهارُنا يجفل بعيداً، ومعه الحماسة والنشاط الصباحيين، أفواجٌ تصل وأفواجٌ تغادر، زحفنا مرة ثانية ناحية الأرض، لنرتاح قليلاً في المطاعم والاستراحات المقامة بأسفل قمة رأس الرجاء الصالح. ثم انطلقنا إياباً من جديد، لنمر بمدينة سايمون ثانية. قررنا سالي وأنا زيارة المدينة الأشهر في هذه الأنحاء، ثم أجرينا اتفاقاً جديداً مع السائق ليُغَيِّر طريقه ويأخذنا إلى مدينة ستيلن بوش Stellen Boasch، مدينة النبيذ، والتي تبعد قليلاً عن طريقنا الأول. ولكم يشبه مدخلها مدخل فيلم الموسيقار راي شارلز، الذي يبدأ بالزجاج المُعَلَّق في الأشجار تمرجحه الريح، نَفْس المشهد هنا، الأشجار تمتلئ بالقناني المُعَلَّقة، ما جعل ذلك الفيلم يقفز إلى رأسي فور دخولنا المدينة، التي هي مزرعة عملاقة تتكوَّن من مئات المزارع الصغيرة لصناعة النبيذ الجنوب إفريقي الشهير، وتعتبر من أبرز معالم السياحة في جنوب إفريقيا. الناحية التي جئناها منها هي ناحية تعتبرُ بمثابة المعرض أو السوق الذي يعرض فيه أصحاب المزارع والشركات منتجاتهم. اختاروا له مكاناً دافئاً يجاور بحيرة كبيرة وإن هي أصغر حجماً من بحيرة بروما في جوهانسبيرغ. البحيرات هنا وأنواع النبات هي التمايز الوحيد الذي يقف بين طبيعة القارّة الإفريقية لدى آخرها بجنوب إفريقيا، وبين أوّلها في بلدان المغرب تونس والجزائر والمغرب الأقصى، أما ناحية الهضاب القصيرة بداخل المدن وطبيعة ولون الأرض فمتطابقة كما تقدّم. أُقيمت مراوح لا حصر لها فوق جداول صغيرة من البلاستيك يجري فيها النبيذ، تذكّرت الآية: "وأنهارٍ من خَمْرٍ لَذَّةٍ للشاربين"، وإن كان الهدف منها هنا طقسٌ غريب، فهذه المراوح تدفع بهوائها من خلال مواسير صغيرة يتسرّب منها النبيذ في رفق، ليكون له رذاذ وغُبار مُسْكِر، يأتي الناس ليتنفّحوه بأيديهم ويُعَرِّضون وجوههم له، كما نفعل بأعواد البخور وروائحها. هي مدينة باخوس بتفوّق، تجوّلت لجوار البحيرة التي رأيتُ فيها من الطيور المائة أنواعاً غريبة جداً، تتسم بملامح تشبه طيوراً تأتينا في مواسم الصيف عادة. لم أستطع الاقتراب منها وتصويرها لطبيعة الشط الزَّلِق للبحيرة، تناولنا غداءنا هناك والشمس تلمع باحمرار مغيبها، ثم غادرنا مدينة أبي نواس ناحية الكاب تاون من جديد.

(عدل بواسطة نهال كرار on 02-24-2006, 11:13 AM)

Quote: My بريتوريا بريتوريا مدينة باسلة، وولايتها لم تسقط في أيدي الكولنياليين إلا تلو معارك شرسة ودامية، وبعد حصار يعتبر من أهم الحصارات في تاريخ المقاطعات التي أُسقطت بالتجويع والمحاصرة، وإثر عشرات المعارك طويلة الأمد بين الزعيم والمناضل الإفريقي "كجوسي كي لبوهو" قائد الهنانوا Hananwa، وبين الكولنيالي "جن بي جوبيرت" قائد مرتزقة قوات الزار Zar. مدينة أسطورتي البلوبيرغ والمامو غاسوي، "البلوبيرغ" الرجال فاتحو الألوان الذين يخرجون من الدغل ومعهم الكنوز، "المامو غاسوي" ثعابين الماء الضخمة التي تتجول بين الأحياء وتخطف ما تشاء من أرواح. في يوم الأحد 8 يناير، خرجت من فندق برويتا بجوهانسبيرغ لأكون في انتظار صديقي بيتر، من سيقلني إلى مدينة بريتوريا. سمعتُ موسيقى الغوسبيل Gospel الدينية، وافرة الحنان، وتلطش فراغات المدى بألوان صوتية كرسّام، ممزوجة بأصوات درمز إفريقية، ثم كتلة الأصوات الجماعية، "ممبو.. ممبو نانجي، ممبو.. ممبو نانجي"، ما دكوا به جبروت الكولنيال وما عُرف عن مظاهراتهم، التي كان يصفها الكولنيالون بأنَّها مجرّد كتلة صوت لرعاع. لم يكن بوسعي مقاومة ذلك السحر مع أول كأس قهوة للصباح. الموسيقى كانت تتدفق من الكنيسة المجاورة فاليوم أحد، ذهبتُ لتلك الكنيسة وصليتُ معهم ورقصتُ، فالمسألة بدت لي أشبه بالأذكار الصوفية، التي أضاف لها أهلنا من الأفارقة الموسيقى لتضرب في أعماق الروح، ولتقوم بنقلها من حالة وجد سكوني إلى حُمَّى وجد استاتيكي ألفه وجدان إفريقيا. اندمجت معهم وقمت بالتقاط بعض الصور، ما اضطر بيتر العزيز ليطلق ثلاث زمارات مستعجلاً لي، هو رجل رقيق الحاشية ومهذّب، من قبيلة الزولو ببلدة "شاكا"، "من حيث تأتي الشمس" كما ترجم لي المفردة، فالاتفاق أن نمضي في هذا الصباح إلى مدينة بريتوريا، وهناك سأقابل موظفة وزارة الخارجية "أوليتا" التي ستنسق لي لقاءات مع الزعيم مانديلا، والأب ديسموند توتو، ونادين غورديمر، وجون كويتزي، والشاعر الكبير سوروتي الذي كان سجيناً مع مانديلا في جزيرة روبن. يا أخانا يا أخانا، نادى فيّ أولئك الإخوة المتدينين، أعجبوني أولئك الفتيان والفتيات بمودتهم داخل الكنيسة، هنا التديّن منتشر جداً بين الشباب، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه حالات العنف في أعمارهم أيضاً، اعتذرتُ لهم بكوني مسافراً ورأوني من مدخل الكنيسة وأنا أركب السيارة، ربما عذروني في بالهم لكوني لم أكمل الصلاة معهم، تركتهم والأورغ يصدح في المدى الذي أخذ الرذاذ يلوّنه، كانت صباحية مباركة يدعمها جو غائم وفاتن، اتجهنا ناحية بريتوريا والقلب من صلصال الموسيقى وتملأه نهنهة بيوت الرب. مررنا أولاً بحي سويتو حيث متحف هكتور بيترسون الذي تحدثنا عنه حين تناولنا جوهانسبيرغ، ثم غادرنا المدينة ناحية ضاحية الاكساندر Alexander Township التي تبدو كجزء من المدينة يقع خارجها قليلاً، لا تشعر بالانفلات من ربقة جوبيك تماماً إلا بالوصول إلى ضاحية ميدراندMidrand والتي ذكّرتني كثيراً بالمنطقة التي تقع خارج مدينة دبي، حيث تُعسكر الشركات العملاقة، كسوني وبورش ونسيان وشب Chubb وفولفو..إلخ. لمحتُ جسراً طائراً فوق الشارع الذي نستغلّه من بعيد، يشير إليه بيتر ويقول: هذا هو المطعم المعلّق الشهير، قلت له دعنا نتوقّف قليلاً، بالحق هو تحفة، لكونها تقع خارج الأحياء أولاً، ونسبة لطريقة معماره العجيبة، فهم قد اختاروا أن يبنوه في شكل جسر طائر من فوق الشوارع التي تجري من تحته كالأنهار، يقصده الناس حين ينوون تمضية جُلّ اليوم في منطقة هادئة. بعدها تحركنا نحو منطقة سينشريون Centurion التي تمتد بداخل وادي خفيض تملأه الأشجار والخضرة، العشبيات والورد البري، المباني فيها جميلة ومنسّقة، منتهى اختزال الطبيعة في مسكن. بدخولنا منطقة بريتوريا أوّل ما لفت انتباهي هو اللافتات الضخمة التي تُطالب بتوقّف الحرب في العراق وخروج الكولنيال الأمريكي من أرض العراقيين، وهي معمولة بواسطة حكومة جنوب إفريقيا وليس بواسطة السفارات العربية الموجودة هناك. الأرض هنا مفتوحة لكل فكر ثوري وضد الكولنيال، هذا ما تعلّمه الناس بعد تاريخ دامٍ ومرير، وما يحاولون الآن تعليمه لأجيالهم القادمة، وما يحاولون فيه دعم رفاقهم العراقيين وإن في أرضٍ تبعد عنهم موقعاً وثقافةً وديانة. بالمرور على قاعدة عسكرية ضخمة جداً، كانت في السابق تستخدم من قبل النظام الكولينيالي كوحدة احتياط أو معونة في حالات الطوارئ، هذا أيام تأزم الوضع وبلوغه مراحل خطيرة من المواجهات اليومية الشرسة، في أواخر الثمانينات وبدايات التسعينات، بعدها بمسيرة ربع الساعة تبدأ معالم مدينة بريتوريا في الظهور. جامعة يونيسا UNISA، التي تبدو كأحفورة مذهلة تبرز من ثنايا مرتفع موازٍ لمجموعة من الجسور الطائرة، هي الأشهر على الإطلاق وتعرف بـ"يونيسا" مختصر تسميتها "جامعة جنوب إفريقيا"، هذه الجامعة كانت من أهم الخلايا السرية لحزب المؤتمر الإفريقي وما زالت تُعتبر من أهم مواقعه. بريتوريا هي المدينة السياسية لجنوب إفريقيا، فيها تُوجد جميع السفارات والقنصليات لبلدان العالم الأخرى، لذلك المدينة هادئة، ولا تتميّز بالحركة والصخب كجوبيك أو الكاب تاون مثلاً، حتى الأوضاع الحياتية هنا مستقرة لحد بعيد، وتخلو من سيرة العنف أو عدم الأمن الذي ينتشر في مدن أخرى مثل جوهانسبيرغ أو الكاب تاون وديربن. طابعها ريفي بامتياز، منسّقة وتتميز بذات الضخامة والتمدّد الذي تتميّز به كل مدن جنوب إفريقيا. الأسواق الكبيرة، والمحال التجارية ذات الطابع الخاص بالأفارقة، أو الأخرى التي هي غاية الأوربية والرفاه، الساحات الكبرى والمسارح ودور السينما ومعظم تكتّلات الصحافة في بريتوريا. في صباح ممطر، بعد أُلفتي مع فندق بروتيا ومع البحيرة الصغيرة بداخله، كنتُ قد عشقتُ هذا الفندق من جوهانسبيرغ لذلك نزلتُ في أحد فروعه ببريتوريا. خطر لي أنَّ الصباح غير مناسب أبداً ليخرج فيه أحد، لذا قَرَّرت استثناء نفسي من خاصية هذا الصباح والذهاب لمتحف الترانسفال للتاريخ الطبيعي، اليوم سيقلُّ الزائرون مما يُقَلِّل الرقابة على الكاميرات، كلما كثُرت الحشود سيكون هناك موظفون مراقبة كُثْر، وسيسلخون أذنيك بكثرة نصائحهم وبمواهبهم المتقنة في إخبارك بما يجوز داخل المتحف وما لا يجوز، مضافاً لكل ذلك عقدتهم الأزلية مع الكاميرا. بعد ألبسة ثقيلة وبدون شمسية كنتُ أُكافح المطر بالخارج، أتسلل من تحت جدار لآخر، المتحف لم يكن بعيداً عن مكان إقامتي، اختار لي بيتر هذه المواقع بحساب دقيق عندما أنزلني هنا، وبعد أن أرشدني لكثرة الأماكن المفيدة الواقعة قريباً من الفندق. كنتُ قد رأيتُ "أوليتا" موظفة وزارة الخارجية ورتَّبنا برامجنا معاً، وهي قد أرتني كيف يمكن لي الوصول إلى متحف الترانسفال من الفندق. بخروجي من الفندق مباشرة والتوجّه يساراً ثم يميناً والسير على نحو مستقيم، لمسافة 2 كيلومتر تقريباً، ثم الانعراج يساراً والسير لمسافة نصف كيلومتر آخر، كنت هناك، وكان تقديري للأمر مُصيباً إذ لم يكن ثمَّة ازدحام ولا سيّاح مزعجين، وإن واجهتني المشكلة الأولى مع ثمن التذكرة لعدم توفّر فكّة، قال لي الحارس ادخل بعد خروجك سنتفق، ضحكت وتحسست الكاميرا لأجد أنّ باب البطارية مفتوحاً، ما يعني أنّني تركتُ البطارية في الشاحن بالفندق، لكم هذا الصباح الممطر مشاكس، أحب الأمور عندما تبوظ في آخر دقيقة. عدتُ مرة ثانية وأتيتُ بالبطارية الدّلوعة، بعد أن أثبتت أهميتها كاملة وتحالفها مع المطر ضد شخصي المسكين. متحف الترانسفال من أقدم متاحف جنوب إفريقيا، ومعروف رسوخ علم التاريخ الطبيعي هنا وما يجاوره من علوم أخرى كالتي تبحث في أصل الإنسان والعُصر القديمة وعلوم الأرض، بل نظرية التطور نفسها تُنسب بذرتها الأولى إلى علماء جنوب إفريقيا. والعالم الشهير أوستن روبرت كان أحد العاملين بهذا المتحف وقد التحق به في العام 1910م، وهو من قام برسم أولى الخُطط للمحافظة على حياة الكثير من الطيور، ومنها ما انقرض فعلاً ولا يُوجد إلا من ضمن محنطات هذا المتحف. قسم الطيور هو أول ما تبدأ به، ويدهشك باتساعه وكثرة الطيور بداخله، ترى أنواعاً من الطيور لا يمكن حتى تخيّل وجودها في الحياة. أكثر ما استهواني هنا، هو طيور الحفريات واللُّقى القديمة، على وجه الخصوص المرحلة الديناصورية للطيور، هناك طائر ديناصور له سبعة أنواع بجنوب إفريقيا وإن كان أول طائر يُعثر عليه من نوعه كان في ألمانيا عام 1861م. أيضاً أعجبتني منقوشات حجرية حقيقية تنتمي لملايين السنين للوراء، تم العثور عليها وتوزيعها على حسب أقسام المتحف، هناك مثلاً آلات بدائية قديمة كان يستخدمها إنسان العصر الحجري في صيد الطيور، هذه وُضعت بأقسام الطيور، أما الآلات التي كانت تستخدم في صيد الثديات فهذه وضعت لجوار قسم الثديات، ومع ذلك هناك قسم كامل مخصّص للعلاقة التي كانت تربط بين الإنسان القديم والحيوان، إنْ علاقة افتراسه لهذه الحيوانات أو استئناسها أو حتى دخول هذه الحيوانات في بعض طقوسه الدينية وشعائره. هذه قارة الطوطم والأقنعة وشعائر الإنسان القديم، مما قبل إنسان جاوة وبكين، اللّقى حول هذا الإنسان والأثارة التي تركها لا حصر لها، أعجبتني أكثر المنقوشات والحفر على الصخور، وهو نفسه ما ساعد العلماء كثيراً على دراسة ذلك التاريخ القديم والاقتراب من أكواده وشفراته الخاصة والبائدة، من هنا تابعوا أصول الزولو والهنانوا والباتو وغيرهم ممن يُعتقد بأنهم نسلٌ لسلالات ضاربة في القِدَم والعراقة الكونية. كنتُ قد رأيتُ رسوماً جميلة ومعاصرة تحاول تقليد هذه النقوش البدائية، ولكن هيهات، المسألة هنا تبدو كرسوم الأطفال، تراها سهلة وبسيطة وربما مباشرة، ولكن تصعب محاكاتها لدرجة أعيت فنانين كبار، هنا أصالة روح وقدرة طبيعية، ما أبعدها عن قدرات الفنانين المدركة بالصقل والنظرية. قسم الدكتور جورج فان صون الروسي الأصل والمولود بالعام 1898م، قسم يثير الاستغراب والحَيْرة، العالم جورج التحق بمتحف الترانسفال عام 1923م وهو أشهر عالم "فَرَاش" عرفته دنيا البحث العلمي في هذا المجال، كَرَّس حياته كلها لبحث حياة هذه المخلوقات ونُظم وجودها وتطورها. تصوري في السابق مهما اتسع –برغم انتمائي لبلد إفريقي تكثُر فيه أنواع الفراش- لن يتجاوز العشرين نوعاً، ولكن هنا تجد نفسك في صالات طويلة مخصّصة لآلاف الأنواع، فَراش الجبال، البحر، الحقول، الليلي، النهاري، السام، غير السام، الملوّن وله رائحة، المائي، وما يصعب حصره من الصفات والتمايزات بين هذه الأنواع. حتى هناك أشكال لأنواع من الفراش إن لم تُخَبَّر مُسَبَّقاً بأنها فراش، فلن تعرف إن كانت هي لصغار فئران أو أرانب وما يشبه مخلوقات أخرى غاية في البعد –الآني- عن أشكال هذه المخلوقات الجميلة، وأيضاً تكتشف منها ما هو غير جميل إطلاقاً ولا يمتّ إلى الفراش الذي نعرفه ولو بمجرَّد التصور. دكتور جورج كان عالماً كبيراً ومثابراً، مَضَّى حياته كلها في مطاردة الفراش، وأخرج ثلاثة مجلدات ضخمة حول هذا الجانب الضخم من الكون إذ تكتشف ذلك، والمجلّد الرابع تركه كمخطوطة أُخرجت بعد رحيله في العام 1967م. هنا تجوّلت كثيراً في صحبة الدكتور جورج، خصوصاً وقد أعجبتني ميزة فيه، وهي رصده لما هو غريب في حياة هذه المخلوقات، وما هو غامض أيضاً، بتواضع شديد تستشف من تعليقاته أنّه يقول نحن بقلب هذا العالم فقط من أجل تأمّله، لسنا بصدد مزاعم تفسيرية تدّعي فهم كل شيء، وهذا بالطبع هو القانون المعروف بخصوص الكائنات الحيّة كلها، الثابت أنَّ ما هو معروف عن حياتها لا يساوي شيئاً إذا قُورن بما هو مجهول. الأمور مع علوم أخرى كالميكانيكا ومشتقاتها، أو أقسام الطبيعيات الأخرى، تبدو معروضة في حد أكبر من الاختبار والتأكد، ولكن هنا ينضاف عنصر إلغاز الروح، التي ما تزال العقدة التي بلا حل. متحف علم الأرض: في ناحية من هذا المتحف خصصوا قسماً منفصلاً لمتحف علم الأرض Geoscience Museum ، وهو يشمل القسم الخاص بالصخور والرواسب والمعدنيات، أعجبني الكوارتز في هيئته الطبيعية التي يخرجونه بها من داخل الأرض، له بياض مشعٌ وغريب، تلك القليعة من الكوارتز كانت منقّطة ببعض الأخضر في أنحاء منها، وهو الكلورايت، تلمس على الفور الفرق بين ألوان الطبيعة والتشكيل كما قال لي ذلك الفنّان الأمريكي بداخل متحف الأكوريم بالكاب تاون، وكنَّا نقف أمام إطارات لعرض المخلوقات البحرية الجميلة، جمال تلك المخلوقات بالطبع ينطلق بشكل أساسي من الألوان ثم لاحقاً تقاطيع الكائن، وكانت سمكة اسمها الكلاون Clown Tiggerfish تقف على رأس حسناوات الأعماق، بألوانها التي لا يمكن تصديق درجة نقائها وتداخلها وتنوعها، فمازحني ذلك الفنّان التشكيلي الأمريكي بصدد ألوان الطبيعة المذهلة لحد الإرباك هذه قائلاً: هل تعرفني يا رجل، من أي بلد أنت؟ قلتُ لا أعرفك، أنا من السودان. فأجابني أنا أفضل تشكيلي في الدنيا، وأنت لا تعرفني فقط لأنني لم أكن أستخدم ألوان هذه السمكة. قلتُ له ضاحكاً، ولكنني سمعتُ بالملوِّنين الثلاثة العظام مارك شاقال وماتييس وفي مؤخرتهما بيكاسو، الذي هو أشهر منهما لأسباب لا علاقة لها بالتلوين، ضحك وفاجأته مباغتتي له في آن، فأكملتُ قائلاً: وهل تحمل هذه الكلاون ألواناً لا تُوجد بالخارج أو يصعب تحضيرها؟ أجابني: بل هي تحمل ألواناً مجهولة بالنسبة لي، أنا لم أرَ بهاءً كهذا في حياتي. وبالفعل أجنحة الطيور بمتحف الترانسفال والفراش وهذه المعادن، وكل ما هو طبيعي يحملُ ألواناً لا تشابه ألوان الكمبيوتر مهما عدّدوا من قدرته على توفير ألوان مختلفة وصافية. ثم مررت بقسم المعادن، الذي يُريك مدى ثراء جنوب إفريقيا من خامات وتِعَم الأرض، بالإضافة لهذه المعادن الطبيعية والمعروضة في أوان استخراجها من الأرض وقبل التدخل في طبيعتها بمعالجة من أي نوع، تجد نماذج للمصنوعات التي تُشغل منها، حلَّة البريستو بجانب الاستيل، مراكم الرصاص بجانب معدنها، الربط الفوري لخام الحياة وهو في جيب إنسانها وبداخل رصيد حيازته. متحف التاريخ الثقافي بالفعل جنوب إفريقيا بلد مختلف في كل شيء، أذكر أنني في أحاديث لاحقة لي قلتُ لأحد الشباب المثقفين هنا، حول مدارس التشكيل، إنّ حركة الفنون والآداب بداخل جنوب إفريقيا لا يمكن الاتّكال في دراستها أو متابعتها على منجزات أوروبا فحسب، إذ لها طعم عجيب ومختلف، كل الأشياء تقريباً على أرض جنوب إفريقيا جاءت مصاغة بـ"غرائبية المَنْفِي والمبتوت" كإشارة مني لموقع الرجل الأبيض هنا، ضحك وقال لي: هذه مدرسة جميلة. قلتُ له أنا لا أمزح لقد لاحظت ذلك حين ذهبتُ إلى متحف التاريخ الثقافي، يمكنك مراجعة فن عصر الريونساس والباروك والفيكتوري والإدواردي والركوكو الجديد والكلاسيكية الجديدة وفنون الديكو ومقارنتها بجذورها الأوروبية خاصة البريطانية، هي ليست هي، وإن بقيت بعض العلائم التي تُشير إلى ذلك، في هذه الأرجاء تتنفّس الغابة، والحس هنا موسيقي وبدائي أكثر، بمعنى له خصوصية انتماؤه العميق للطبيعة، هذا بالرغم من أنّ جنوب إفريقيا كانت بشكل من الأشكال مرايا بعيدة في أقاصي الدنيا تنعكس عليها حراكات أمور أوربية كثيرة. لعامل الارتباط بين إنسانها الأبيض الكولنيالي، الذي كانت يتعشّم ويرتهن بشكل كبير لأبوّة وأمومة أوروبية، لذا ظَلّ على تشبث دائم بجذوره، من نظرته إلى إنسان إفريقيا، وحتى سفره الذي لا ينقطع إلى أوروبا، ليبقى في المقابل مرتبكاً ومشوشاً على هذه الأرض. الأشياء كانت تخرج اليوم أو الآن في أوروبا وتجدها قد بلغت جنوب إفريقيا في نفس اللحظة، كل شيء هنا متطور وقديم، ما يعني العزلة بين الإنسان الأبيض وبين الأرض التي يعيش عليها وبين ما يساكنه من مجتمعاتها، وفي نفس الوقت ما يعني مواكبته لأحداث تلك الدنيا البعيدة وفي آخر الجليد. لذا العلوم والآداب والفنون هنا قديمة وراسخة بما لا شك فيه، وتاريخها كله ملكٌ للرجل الأبيض. لتقوم المفارقة الثانية وهي التاريخ الحديث لجنوب إفريقيا –تاريخ الصراع- والوعي المضاد، وهذا كله جاء من نصيب الرجل الأسود. الذي قاتل أولاً من أجل تعليم نفسه وإخراجها من دائرة الجهل الذي كان مضروباً عليه بأسيجة البارود والرصاص، ومن أجل استعادة أرضه وتاريخه ثانياً، لذا تجد أنّ متاحفاً علمية كهذا المتحف أبطاله جميعاً من البيض، بينما كل متاحف التاريخ الحديث لجنوب إفريقيا لا تكاد تعثر فيها على شخص أبيض إلا لماماً. أمّا بخصوص مدرسة "غرائبية المَنْفِي والمبتوت" فهي تجلّت في أعمال الرجل الأبيض الذي هو في الحقيقة وبعد مرور مئات السنين أضحى أبيضَ بجلده فحسب، بينما هو ممتلك لوعي إفريقي خالص ومغاير جداً لوعي الرجل الأوربي على أرضه، حتى نظرته إلى الجمال نفسها تغيّرت، وإلا لما كان هناك مُلَوَّنون وحالات تزاوج مع السود لا حصر لها، أي صار له مزاج جديد. وهذا لا ينفي أيضاً مدرسة "غرائيبية المنفي والمبتوت" عن السود، أبداً، بل يثبتها من الجهة الأخرى من ناحية ما جرى وظلّ يحدث على أرضهم، فهم أصبحوا متعايشين في وسط يختلف مثلاً عن الوسط المجاور لهم في زامبيا أو زيمباوي، لأنّ هناك ثقافة أخرى ومختلفة تماماً جُلبت إلى أرضهم بكل ثقلها وغرائبيتها بالنسبة لمجتمعاتهم البسيطة، وبكل أحكام قيمتها ونظرتها إلى الحياة وإمكانياتها، وهذا أزاحهم على صعيد المعنوي من أرضهم، وازدادت هذه الإزاحة إحكاماً وفجوراً باستصدار قوانين الأبارتيد التي أزاحتهم على صعيد المادي من أرضهم، أي ما إنّ خلاصته أصبح الجميع يعيش على الأرض نفسها ومبتوتاً عن الانتماء لها، أو لخلاصة جوهر مجتمع واحد يشبهه، أفليس بوسع ذلك إنتاج غرائبية المنفي والمبتوت يا صديقي مايكل، ضحك اللعين، يبدو أنّ هذه المدرسة -كما أسماها- راقته، ليسألني مبتسماً: قلت لي إنك درست الفلسفة يا مستر خالد؟ ضحكت وقلتُ له: بل الاقتصاد، فكل ذلك حدث حين رنّ الذهب بجهانسبيرغ. وفعلاً بالعودة إلى حقب الفنون المذكورة هذه تكتشف أنّ هناك روح مختلفة لا تخطئها العين أبداً، وحتى بالعودة إلى الأثاث المنزلي المعروض أيضاً وفق هذه الحقب الفكتورية والإدواردية وغيرها، مع صور لتصاميم أثاث أوروبية معروضة لجوارها، تجد أنّ ما لأوربا لأوربا، وما صاغته يدٌ ترعرعت في الغابة لبهار إفريقي مشبوب النكهة، أو لروح غريبة وبَريّة تخطرُ بينهما. كما هناك قسم مخصص لأكبر نحات أنجبته بريتوريا، وهو لورنس ستين بيرغ وأقسام أخرى لفنانين قدماء من أمثال "بيتر وينينغ" و"أنطون فان وو" و"دبليو كويتزر". وهؤلاء ملوّنون كبار عندهم ولهم شأنهم في متاحف أوربا. وتلمس نفس الروح المختلفة في أعمالهم توقها المبتوت وغرائبيتها المرتبكة. بخروجي من هذا القسم دخلت وحدةً مخصّصة للتباكو، فهو له تقاليده هنا بل وطقوسه الخاصة، يُمثِّل واحداً من أهم منتجاتهم الوطنية، ويتعاملون معه بشكل خاص كما يتعامل البرازيليون والإثيوبيون مع البن والقهوة، أو كما يتعامل اليمنيون مع القات، أو سكّان جنوب السودان مع القامشا والكُدْكُد. بمعنى أنّ الموضوع معه يخرج من إطار مجرّد المنتج الوطني والمحصول، وينضاف لرصيد الثقافة الشعبية التي تُخصّص في التعامل معه، ومع أجوائه. بعد استكمالي لمشاهدة المعرض قمتُ بزيارة المسرح القريب، ووجدتُ نصاً يعرض بلغة الأفريكان –الملونين، فلم أفهم شيئاً لأُغادر بعدها عوداً لبروتيا هوتيل ولبحيرته الجميلة بالداخل. غادرتُ بريتوريا يوم الأربعاء 11 يناير، والحزن له ندى كذاك الصباح، الطيور كانت تجفل بعيداً في المدى الضبابي، ومنها ما يجفل في قلبي، ليملكّني إحساساً مرفرفاً بالحياة وبمحبّة هذه المدينة القائدة والحسناء.