|
|
 كتاب سفر الالوان (2) مصطفي بشار- فلأنني ادمنت عشقك وارتضيت هوي السفر
|
الهلالية" أغداً ... ألقاك؟
"أي هذا السحر الذي سماه ربك أنني" ولكم جهدت لكي أرى يا سيدي، ولكي أعي معنى المثول. شتات ما بين المريد ومن يراد، ومن أشربوه الصرف من معنى الوداد، النيل شاهد على القضية، ويظل هو الشاهد الوحيد، رغم الشجيرات القصيرة التي تُدرك جيداً أين هي الآن؟ ولأي بقعة طاهرة تُنسب، وأي تاريخ نحن بصدده الآن، النيل الأزرق كان هائجاً ومضطرباً في ذلك اليوم، لأننا كنا نأتي لأداء مراسم عزاء، كنا مشبّعين بالأسى، مثلما يحدث دائماً للفقد المفاجئ للأحبة، للمرافئ الآمنة.
سافرنا، ونحن نلحظ اللافتات، والقرى التي أضناها التعب، وهَدَّها السهر في ظل تلك العولمة، حتى بائعي اللبن غادروا دوابهم في رحلة اللاعودة، واتجهوا إلى البكاسي.
فمشهد ميلاد المد يعني دعوة صريحة لعشق يتجدد، آمال جسام مثل ذلك الكتاب المسمَّى "Great Expectation"، لكن الناس لهم ظروفهم وإحباطاتهم وضيق ذات اليد، ورموز لا تنقطع وزخارف ونقوش حتى عاداتهم تشكيل، لكن المسخ العام الذي أصابها هوى الاغتراب والبحث عن السعة في العيش ما أضرَّ بالعادات والتقاليد ومحى التراث، لكن التراث "وينو".
المشاهد أحياناً تأسف أن تلاقينا بما تبدو به، لكن تلك الهلالية وعي آخر وضمير يصحو في منتصف الليل، ويغدو التعبير للمسبحة العامرة بآلاف الحبات، والجلبابات الخضر، والتقويم الأزلى، السيماء البادية على وجوه الناس من ورع وصفاء، لا تعكر الأمزجة ولا يصدأ نحاس الطار. ويعتكف العباد سنينا في الغار، على بلحات وفصوص من ثمار القرض.
ونحن في عصر اليوم نبتعد عن الزلط ورائحة الإسفلت، والحافلات التي ليس لها شجون، كل ما يهم سائقها (يا حاجة الفهم دا ما "ياباني" لكن اللوري هو "الياباني") تتساقط عليك كل اللعنات واللهجات والعينات "طبعاً يا هفصة دي الخديقا بتاات الحيوان، أي هيوان يجي بأد السااه هداشر، يتقطق لمن يأرف هاجة، وده النمر بأد الأسد توالى، كان أتاخر برضو الأسد بتقطقو" كان يصف لها حديقة الحيوان، وأن الأسد ملك الغابة، وأنه وأنه يبدو أنه كان يتحدث نيابة عن الأسد كانا يجاوراني عندما مررنا بجوار الحديقة، فانبجست تلك الضحكات، ضحك كل الركاب حتى الحافلة تمايلت من ضحكاتهم.
دعنا من الخرطوم وحكايتها الممجوجة على أية حال سافرنا إلى الهلالية، وأخذنا موقعنا على الضفة الغربية ريثما تؤوب المعدية من الضفة الأخرى، تناولنا جوافة طازجة، ولم نهتم بتلك الوصايا: أن اغسلوا الفواكه بل تناولوها، على أية حال هي نصيحة طبية.
والوقت ما قبل الزوال، والموج يهدر على تلك الضفة المتسعة، والجانب الآخر من النهر مجموعات من الناس، تتقاطر وتتزاحم وتتفرَّق لا تميزهم إلا الجلابيب والبنطلونات، والجو أغبش، والعلالة في السماء ونقصد بالعلالة يا "فراهيدي" الغبار، الغبار وعلى أبعد تقف الخيول وتهش بأذنابها علينا تكاد أن تقبلنا على هاماتنا، تستقبلنا الدهشة حين نجيء، ونحن نستقبل دهشتنا فرحين ومسرورين سعداء يغشانا التهويم، وست "أم كلثوم" يا ليل ياعين، يسمعونها تردد "أغداً ألقاك" و"أنت عمري" لا يفضحنا شيء، ولا يظهر مما نبطن إلا حبنا للآداب، والأدب سلعة غالية وكذلك امتلاك مهارة القريض، واجهات البلدة والبلد تستبطن تشكيليين يرسمون من فضاءاتها كل ممتع وغريب.
وتسوقنا تلك الجياد المطهمة، والحوزي يُلهب ظهورها بالسياط لتكون في المقدمة، والمقدمة ليست سهلة على تلك الجياد لأنّ الطريق طويل، ومقدمة البلدة أبعد من أن تألفها عيونك للمرة الأولى، وفي الشاطئ الآخر تخال أن البيوت رديفة للنهر وملتصقة به ولا تحيد عنه، وتكون أقرب إليه منا، ونحن الوافدون للمرات الأولى نأتي متأخرون، ليتنا حضرنا قبلها لتستقر المشاهد في الأفئدة، مثل فيلم سينمائي قديم "Police always comes too late" والحوزي يستفز الحصان بمزيد من السياط، يخب الأرض خباً، يعدو بنا كما في حلبة السباق. "المضامير" أجملها هنا حيث كل الوقائع تجري بعفوية، والأحصنة لا يعلفونها جرعات منشطة، كل المشاهد هنا حقوق النشر محفوظة للبلدة، والناس طيبون مثلما أخواي "جمال" و"معاوية الأمين" يكرمونك بوفرة وطيب نفس.
أتتنا القهوة تمشي وفوح عبقها المميز، و"الشغال" و"الشرقرق" والفناجين وجلستها المعتبرة، كل ذلك لا يخرج من حمى الطقوس والفناجين تمشي إلينا، ثم نردها خالية، ونلحس سكرها المتراكم في القاع، و"نتمطَّق" في السر فجوهره حلوى.
في الوهلة الأولى تظن أنه "أمازيغي" من عروش القبائل في "تيزي أوزو". وما هو " بامازيغي". وتقول في سرك لا بد أنه أتي من جمهورية "أنقوشيا" بلاد المستحيلات التسع، لا أعرف من أحصاها ولكنه غشي برورها، واستوطن حيث العمارات قد ربطوا لها "شوك أبزوربر" أو قل بالعامية الميكانيكية "مساعد ياي". و"مساعد الياي عمرو ما ببقى ياي" وأجاد "الهيريقانا" التي تشبه الحيرقان في ترادفها، وهي الكتابة اليابانية أو ذلك الحد من اللغة الذي يتوجب على أي شخص الإلمام به، وأجاد التقاط حبات الأرز بالأعواد الخشبية الصغيرة وخيطاً "أرزيا" من الصحن إلى فمه كخيط من "الدُّبَارة" في غلظته.
صديقي جمال يوسف، ولدته "الهلالية"، وعصفت به الأشواق إلى "أوساكا" إحدى كبريات المدن اليابانية بعد العاصمة طوكيو، فامتهن حرفة تدريس اللغة الإنجليزية لمن يطلبها في ذلك الجو الزلزالي المرعب، إلا أنه بنهم، تعلم منهم اليابانية، فأوشك أن يكتب بها شعراً. لسعته سياط التكنولوجيا كإفريقي وفد إلى هناك وسيرة الإفريقي في الشرق البعيد، ليست محمودة في أنه يمكن أن يموت بدون أدنى سبب، وأنه سريع العطب ويموت بسهولة ولا يحتمل، واليابانيون لا يموتون إلا منتحرين أو في حوادث سير أو هزات زلزالية، وأوفياء إلى الحد الذي دفع بالسيد "ما سانوري أيتو" صديق شقيقي "الكبير" أن يمطرنا بالرسائل، ويدعونا إلى حضور زواجه في مدينة "هيروشيما" ونحن "قاعدين" في كوستي على بعد 500 كيلو متر من العاصمة السودانية الخرطوم.
صديقي جمال يوسف قاوم كل إغراءات الفناء السريع، وأكَّد أنه كإفريقي لن يكون عند حسن ظن اليابانيين "بتاعين البكاسي"، فأقام فيها سبع سنوات سمان وزادها نصف عام، وعاد إلى الهلالية بنفس تلك المعدّية التي أشكوها لك أيها القارئ الكريم، كنت أرجو له في معيتي أن يكون "مصطفى سعيد" الياباني، لأن العودة متشابهة والنهاية مختلفة، في كتاب موسم الهجرة إلى أي اتجاه آخر.
ترك كل تلك الكباري الطائرة، والزمن الذي تقاس زواياه بـ"الفيمتوسكند"، ومنتهى العلم والذوق والرفاهية، والجامعات التي تمنح درجة الدكتوراة في تنسيق الزهور. عاد مثل عودة "السمبر" في مواسم الحب الحلو، وافتتح له مكتباً للخدمات، وعلى مرمى حجر من أكبر مصانع "المديدة" و"المخبازة" في السوق العربي، وعلى بعد سبعمائة متر من القصر الرئاسي.
وتتسع بك رحابة المكان، وإضاءات تخرق ظلمة ذاك الليل، حشرجات وزمهرير وأجساد تتبدَّى في أفق الليل، تظهر عالقة ثم تتلاشى.
ينقلني عبق التاريخ إلى الآخر، إلى الحواري والأزقة، والصبية يتناوبون المطاردة في لعبة "عسكر وحرامية" ولعبات أخرى. والحافلات تنقل على ظهورها الكثيرين إلى الضفة الغربية، وفوح حقائب المغتربين وأطفالهم المكتنزين، والنسوة بأيديهن الملأى بالغوايش، والحناء التي زِدْن لها عيار "المحلبية"، والصبغة الحجرية، فاسودَّت سواداً بائناً بينونة كبرى.
وأسترجع في ذاكرتي المتعبة صدى الماراثون بين الأحصنة المجهدة والغبار الكثيف ومن النوافذ الصغيرة نصف المفتوحة تبدو وجوه جميلة، وأغنيات تشرد مثل روحي، تشهق مثل قديس تداعي، لما تناهت إلى أسماعه أجراس صدك والحكاية، تلك الوجوه تشارك في نفس هذا السباق المحموم، ووجوه أخرى تتطلَّع في حنو إلى هؤلاء القادمين الجدد.
الود ينسكب على وجوهنا، والترحاب يُعَطِّر أنفاسنا "أين من عينيك هاتيك المجال".
أتينا من واجهات الكساد، لنشهد صفاء المدن الوادعة التي نحبها، والجلبابات والنقاء الأصيل إلا أن خوفي من المعدّية الحاشدة بالناس وأشيائهم، تجبرني على تعلم السباحة قبل العودة راجعاً في اليوم التالي، إني مخلوق ولدت في اليابسة، لا أتطلع إلى أي منافسة في الماء، سيغلبني الفيضان حتماً إذا لم يهزمني أسفي، وأنا أتطلع في البلدات والنخلات، وتعود بي المشاهد الغاربة إلى صديق والدي المرحوم الأستاذ الشيخ بابكر أبو صباح "قَدّس الله سره"، حينما كانا يعملان معاً بمكتب تعليم الهدي.
هكذا تلد المدن نشطاء وساسة وطبقات أُخر، وتبقى الهلالية رديفة للخاطر المحترق بهوى من يكتبون بقداسة ويحبون بطيش، ويرسمون بنزق، ويتجولون في أحشائها بحثاً عن خزائن المدد الروحي.
وتبقى الهلالية ضميراً يصحو نصف الليل، بالمسبحة الخضراء، والجلال المهيب، والمعدية الخطرة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتاب سفر الالوان (2) مصطفي بشار- فلأنني ادمنت عشقك وارتضيت هوي السفر (Re: mustafa bashar)
|
"كريمة" يا الفي الجنوب حيي الشمال
الرمضاء تكوي لساتك العربة كياً، والتمر تحوَّل عند ذلك السائق إلى عضلات يكبح بها جماح سيارته المتمردة، المسافة أطول من أي تاريخ تقرأه وأنت راقد داخل منزلكم بالخرطوم أو أي مدينة أخرى، المسافة عامل لا يقل وعورة من الطريق نفسه.
أرغت العربة وأزبدت وتمادت في النواح، وعجلاتها غاصت في الرمل الصعب، إن الطريق الذي تسلكه إلى هنا صعب وطويل، ونسافر إلى هناك بحثاً عن وصل وود جديد. يدعونا لكي نسافر سفراً مراً ومالحاً، لا تتخيل أن الطريق إلى هناك مسفلت، ولكن مع الإسفلت تحتاج أن ترى الحياة، وحياة الناس وسبل كسب العيش ومن السوق الشعبي أمدرمان تخرج خروج مودع، تحتاج حقيقة لمودعين ليودعوك لأنك ستسافر سفراً حقيقياً. وستقطع صحراء بيوضة من منتصفها حسب ما تتخيل لي جغرافية الطريق، والدفوف تسبقنا إلى هناك، إلى مجد "تهارقا" والحضور المهيب في جلال المملكة المروية القديمة، وحضارة عمرها سبعة ألف عام، أوَّل حضارة سادت على الأرض والنيل العظيم. هناك أشياء تمر بجوارنا لا نحس فيها القدم أولها هذا النيل ذو الطول المفرط، والعمر المتناهي إلى آماد أبعد من كل حوار يمكن تصوره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كتاب سفر الالوان (2) مصطفي بشار- فلأنني ادمنت عشقك وارتضيت هوي السفر (Re: mustafa bashar)
|
مستعمرات النمل على الطريق الصحراوي، وقباب وهامات طينية تطل بين الفينة والأخرى، ولا أذن تصيخ، فإذا أصخت السمع لن تسمع شيئاً، الإسفلت والصحراء بحضورهما المهيب، والروايات التي تحكي عن من تاهوا فيها وقضوا نحبهم عطشاً.
تتواتر الحكايات حيث لا أمل أن ترى مدينة أخرى في ذلك اليباس، وحيث ينقطع الأمل، تظهر مدينة مصنوعة اسمها مدينة "الشريان" ومئذنة مسجدها، وبيوت هنا وهناك وأناس يخرجون ويدخلون، لا ترى أي بيوت يمكن أن يكونوا هم ساكنوها، وصبية يبيعون لك أشياء صغيرة وحلوى وبسكويتات، وسجائر، وأي بضاعة صغيرة يمكن أن يحملها صبية على أيديهم .
كنت أظن أنَّ النيل الأبيض هو المغفر وحده ولكن وجدت الشمالية، وتبدو أفخاذ أودية وتربة ملونة ومرتفعات صغيرة، وتلال وحجارة سوداء والأفق ممتلئ غباراً وأتربة صحراوية، ونشرب من المخزون المائي على جركانات بلاستيكية وحافظات الثلج أفرغت حمولتها من المياه الباردة.
يقولون لك إن مساحة السودان مليون ميل مربع، وأظن أنهم عندما أطلقوا هذا الرقم كان المليون أكبر رقم في ذلك الزمان، قبل "المليار" و"التريليون" و"الديشليون" أيضاً. والرقم الأخير اقتراح مني بإضافة امتداد جديد للأرقام.
وفي مدينة الشريان نستجم قليلاً، ونتناول شواء وفولاً ونعتلف بأكبر كمية مغبة الجوع في منتصف الطريق، والسائق أول ما فعل قبل أن يلج الصحراء أنقص كمية الهواء بالإطارات الأربع لكي لا تغوص بعد ذلك في الرمال، و"الدلوكة" والدف مع خالتنا حيناً تعلو، ونتذكر أننا في حافلة "سيرة"، تقوم من جديد وتسمعنا نغماً آخر، والغبار الكثيف غطَّى الوجوه والحقائب، والسائق الممتلئ عضلات وبلحاً، يراوغ الرمل يعلو ويهبط ويزيد ضغطه على دواسة الوقود.
الرمال محيطات وأودية، ونرى بين الهضاب بلدة جميلة كنت أظن أن أي منطقة هناك من أهل أستاذنا محمد طه، حتى أوشكت أن أقول من فرط العنت "يا مهمد تاها هقو تتالبوا بي هكم ذاتي". وندخل إلى "تنقاسي" حيث النخيل يلوب من ظمأ المدائن بدموع العذارى والحسان. والحيشان الأستادية والمساحات الرحبة بأهل لنا طيبون، والنهار الغائظ يتبدل إلى جنة من جنان الأرض وجذوع النخل تصاوير وآيات تتراسم في مخيلة كل صب عشق طبيعة هذا البلد، حتى الخواجة مسيو "لودفيك موذي" كان ينشد سحراً أخّاذاً وهو يتسلق قمة البركل، ويخرج لي من حقيبته كتاباً ملوّناً، اشتمل على هذا الجبل الرائع الذي يخفي الأعاجيب، أولئك الخواجات لم يتركوا لنا أثر لكي نتمعَّن فيه. يقول إنه في فرنسا يعمل كصاحب مطعم، ولكن لم يجرِ ذلك الكلام على ذهني بسبب أن هذا الجبل بكامل تفصيلاته في الكتاب الذي يحمله، وأنّ أسهل طريق إلى القمة يكون من الجزء المواجه لمدينة" كريمة". ونعبر بالمعدية من تنقاسي إلى كريمة حيث البهج المروي والكرم الأصيل والناس هناك مرحبون دائماً وكثيراً ويومياً، ويتطلعون إلى حديثك في
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتاب سفر الالوان (2) مصطفي بشار- فلأنني ادمنت عشقك وارتضيت هوي السفر (Re: mustafa bashar)
|
مستعمرات النمل على الطريق الصحراوي، وقباب وهامات طينية تطل بين الفينة والأخرى، ولا أذن تصيخ، فإذا أصخت السمع لن تسمع شيئاً، الإسفلت والصحراء بحضورهما المهيب، والروايات التي تحكي عن من تاهوا فيها وقضوا نحبهم عطشاً.
تتواتر الحكايات حيث لا أمل أن ترى مدينة أخرى في ذلك اليباس، وحيث ينقطع الأمل، تظهر مدينة مصنوعة اسمها مدينة "الشريان" ومئذنة مسجدها، وبيوت هنا وهناك وأناس يخرجون ويدخلون، لا ترى أي بيوت يمكن أن يكونوا هم ساكنوها، وصبية يبيعون لك أشياء صغيرة وحلوى وبسكويتات، وسجائر، وأي بضاعة صغيرة يمكن أن يحملها صبية على أيديهم .
كنت أظن أنَّ النيل الأبيض هو المغفر وحده ولكن وجدت الشمالية، وتبدو أفخاذ أودية وتربة ملونة ومرتفعات صغيرة، وتلال وحجارة سوداء والأفق ممتلئ غباراً وأتربة صحراوية، ونشرب من المخزون المائي على جركانات بلاستيكية وحافظات الثلج أفرغت حمولتها من المياه الباردة.
يقولون لك إن مساحة السودان مليون ميل مربع، وأظن أنهم عندما أطلقوا هذا الرقم كان المليون أكبر رقم في ذلك الزمان، قبل "المليار" و"التريليون" و"الديشليون" أيضاً. والرقم الأخير اقتراح مني بإضافة امتداد جديد للأرقام.
وفي مدينة الشريان نستجم قليلاً، ونتناول شواء وفولاً ونعتلف بأكبر كمية مغبة الجوع في منتصف الطريق، والسائق أول ما فعل قبل أن يلج الصحراء أنقص كمية الهواء بالإطارات الأربع لكي لا تغوص بعد ذلك في الرمال، و"الدلوكة" والدف مع خالتنا حيناً تعلو، ونتذكر أننا في حافلة "سيرة"، تقوم من جديد وتسمعنا نغماً آخر، والغبار الكثيف غطَّى الوجوه والحقائب، والسائق الممتلئ عضلات وبلحاً، يراوغ الرمل يعلو ويهبط ويزيد ضغطه على دواسة الوقود.
الرمال محيطات وأودية، ونرى بين الهضاب بلدة جميلة كنت أظن أن أي منطقة هناك من أهل أستاذنا محمد طه، حتى أوشكت أن أقول من فرط العنت "يا مهمد تاها هقو تتالبوا بي هكم ذاتي". وندخل إلى "تنقاسي" حيث النخيل يلوب من ظمأ المدائن بدموع العذارى والحسان. والحيشان الأستادية والمساحات الرحبة بأهل لنا طيبون، والنهار الغائظ يتبدل إلى جنة من جنان الأرض وجذوع النخل تصاوير وآيات تتراسم في مخيلة كل صب عشق طبيعة هذا البلد، حتى الخواجة مسيو "لودفيك موذي" كان ينشد سحراً أخّاذاً وهو يتسلق قمة البركل، ويخرج لي من حقيبته كتاباً ملوّناً، اشتمل على هذا الجبل الرائع الذي يخفي الأعاجيب، أولئك الخواجات لم يتركوا لنا أثر لكي نتمعَّن فيه. يقول إنه في فرنسا يعمل كصاحب مطعم، ولكن لم يجرِ ذلك الكلام على ذهني بسبب أن هذا الجبل بكامل تفصيلاته في الكتاب الذي يحمله، وأنّ أسهل طريق إلى القمة يكون من الجزء المواجه لمدينة" كريمة". ونعبر بالمعدية من تنقاسي إلى كريمة حيث البهج المروي والكرم الأصيل والناس هناك مرحبون دائماً وكثيراً ويومياً، ويتطلعون إلى حديثك في
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتاب سفر الالوان (2) مصطفي بشار- فلأنني ادمنت عشقك وارتضيت هوي السفر (Re: mustafa bashar)
|
مستعمرات النمل على الطريق الصحراوي، وقباب وهامات طينية تطل بين الفينة والأخرى، ولا أذن تصيخ، فإذا أصخت السمع لن تسمع شيئاً، الإسفلت والصحراء بحضورهما المهيب، والروايات التي تحكي عن من تاهوا فيها وقضوا نحبهم عطشاً.
تتواتر الحكايات حيث لا أمل أن ترى مدينة أخرى في ذلك اليباس، وحيث ينقطع الأمل، تظهر مدينة مصنوعة اسمها مدينة "الشريان" ومئذنة مسجدها، وبيوت هنا وهناك وأناس يخرجون ويدخلون، لا ترى أي بيوت يمكن أن يكونوا هم ساكنوها، وصبية يبيعون لك أشياء صغيرة وحلوى وبسكويتات، وسجائر، وأي بضاعة صغيرة يمكن أن يحملها صبية على أيديهم .
كنت أظن أنَّ النيل الأبيض هو المغفر وحده ولكن وجدت الشمالية، وتبدو أفخاذ أودية وتربة ملونة ومرتفعات صغيرة، وتلال وحجارة سوداء والأفق ممتلئ غباراً وأتربة صحراوية، ونشرب من المخزون المائي على جركانات بلاستيكية وحافظات الثلج أفرغت حمولتها من المياه الباردة.
يقولون لك إن مساحة السودان مليون ميل مربع، وأظن أنهم عندما أطلقوا هذا الرقم كان المليون أكبر رقم في ذلك الزمان، قبل "المليار" و"التريليون" و"الديشليون" أيضاً. والرقم الأخير اقتراح مني بإضافة امتداد جديد للأرقام.
وفي مدينة الشريان نستجم قليلاً، ونتناول شواء وفولاً ونعتلف بأكبر كمية مغبة الجوع في منتصف الطريق، والسائق أول ما فعل قبل أن يلج الصحراء أنقص كمية الهواء بالإطارات الأربع لكي لا تغوص بعد ذلك في الرمال، و"الدلوكة" والدف مع خالتنا حيناً تعلو، ونتذكر أننا في حافلة "سيرة"، تقوم من جديد وتسمعنا نغماً آخر، والغبار الكثيف غطَّى الوجوه والحقائب، والسائق الممتلئ عضلات وبلحاً، يراوغ الرمل يعلو ويهبط ويزيد ضغطه على دواسة الوقود.
الرمال محيطات وأودية، ونرى بين الهضاب بلدة جميلة كنت أظن أن أي منطقة هناك من أهل أستاذنا محمد طه، حتى أوشكت أن أقول من فرط العنت "يا مهمد تاها هقو تتالبوا بي هكم ذاتي". وندخل إلى "تنقاسي" حيث النخيل يلوب من ظمأ المدائن بدموع العذارى والحسان. والحيشان الأستادية والمساحات الرحبة بأهل لنا طيبون، والنهار الغائظ يتبدل إلى جنة من جنان الأرض وجذوع النخل تصاوير وآيات تتراسم في مخيلة كل صب عشق طبيعة هذا البلد، حتى الخواجة مسيو "لودفيك موذي" كان ينشد سحراً أخّاذاً وهو يتسلق قمة البركل، ويخرج لي من حقيبته كتاباً ملوّناً، اشتمل على هذا الجبل الرائع الذي يخفي الأعاجيب، أولئك الخواجات لم يتركوا لنا أثر لكي نتمعَّن فيه. يقول إنه في فرنسا يعمل كصاحب مطعم، ولكن لم يجرِ ذلك الكلام على ذهني بسبب أن هذا الجبل بكامل تفصيلاته في الكتاب الذي يحمله، وأنّ أسهل طريق إلى القمة يكون من الجزء المواجه لمدينة" كريمة". ونعبر بالمعدية من تنقاسي إلى كريمة حيث البهج المروي والكرم الأصيل والناس هناك مرحبون دائماً وكثيراً ويومياً، ويتطلعون إلى حديثك في
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتاب سفر الالوان (2) مصطفي بشار- فلأنني ادمنت عشقك وارتضيت هوي السفر (Re: mustafa bashar)
|
تأدب جميل وسمح، من فرط تلك الزحمة خرج التشكيلي "نزار أبنعوف" التشكيليون يعشقون النخل وهو تمر قبل أن يصير نخلاً، والبيض قبل أن يصير حمائم، وهكذا تقاسمنا معهم بهجة يومنا بالمعدية الهادئة، "صفصاف الخلا" ذلك البص ذو الإطارات الخشنة. النخل يظلل علينا أغنية صديقي عثمان "باكر بجيك قاطع مسافات العشم" والعشم مصاهرة جميلة بين البيوت المعلّقة في "شبا". والأبواب الموصدة من ممالك قديمة، مدفع "مروي" القديم الذي يتوسّط البلدة ويقع في "فوهة" مركز الشرطة، صار الناس كلهم شيوخاً، العواصم جذبت إليها كل الشباب، وحكايات الكهول جزء من تذكارات وماضٍ. وبواخر تقف عالقة بوجه التاريخ يعصف بها موج النيل، ويمر بجانبها تمساح الدميرة "المابكتلو سلاح". والعيون معلّقة على حواجز الرمل ومسافة البركل، ومجرى النيل وممالك قاسمت العالم تاريخاً مشرقاً وانسجاماً، سنكتب لاحقاً عن معرض تصوير للفنانة السويسرية "باسكال كولير" التي هامت بحب سد "الحماداب" وزوجها المهندس "توماس" حين شغلت بمعرضها مساحة ود كبيرة في وجدان الذين شاهدوا تلك الصور في المركز الثقافي الفرنسي في فبراير الماضي، لنا عودة، وقد نستطرد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
mustafa bashar
سلمى الشيخ سلامة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست